АРГЕНТИНА

Страна с великими достопримечательностями, которые неудобно раскиданы по разным концам очень большой территории. Поэтому Аргентину мне пришлось проехать практически по кругу. Ледники на юге, водопады на севере, высочайшие горы на западе, пингвины и киты на востоке.

Покидаю чилийскую Южную дорогу и перехожу в Аргентину.
Совершенно глухой и очень живописный переход рядом с городком Кокран. Проходит по сочным долинам без сильных серпантинов. Страусы, гуанако и фламинго, кого я впервые увидел в их естественной среде.

Переходы работают с 8 утра до 8 вечера. Граница по горам разделяет территорию, климат и ландшафт. С переходом в Аргентину все меняется. Появляется та самая Патагония с пампасами и бескрайними территориями. Пока чилийская горная Патагония мне больше по вкусу. За переходом сразу потеплело. Дорога с гребенкой и камнями выходит на знаменитую Руту 40.

Дорога протяженностью 5000 км, которая прошивает всю страну вдоль горной цепи Кордильер, преимущественно сельская, без трафика и часто без инфраструктуры.

Кульминацией моих скитаний по югу стал ледник Perito Moreno, расположенный в национальном парке Лос-Гласиарес в 80 км от городка Эль-Калафате. Высота - 60 м над поверхностью воды. Глубина до 700 м. Ледник "живой" и движется вперед на 2 м в день, ломаясь и обрушиваясь с треском в воду. Синий цвет ледника является результатом длительного периода компрессии и постоянного оттаивания и замораживания льда. Такой лед поглощает все цвета за исключением синего, который отражается.
Перито Морено одна из крутейших достопримечательностей Патагонии, да и всего континента, пожалуй. Вход в национальный парк стоит 20 $. Обойти Perito Moreno со всех сторон займет примерно 3-4 часа. За отдельные деньги можно поплавать на лодке под ледником и походить сверху (150 $).

В месте где льда 250 кв. км вчера к фернету был куплен пакет льда за 4,5 $. Цены на еду очень высокие. 20 $ поесть, готовлю в хостеле. Здесь что ни дом, то отель, и очень много туристов. Ледник кормит весь город и кормит не плохо. Еще здесь странно ратуют за экологию. В супермаркетах запрещены большие пакеты. Продукты носят в картонных коробках, сумках или своих пакетах. При этом обычные маленькие целлофановые пакеты лежат в этих же магазинах на фруктах, овощах в неограниченном количестве. В таких туристических городах, как Calafate хотя бы есть нормальные хостелы, в не туристических городах только непонятные и дорогие hospedaje и hosteria (гостевые дома).

Сегодня на трассе: menu del dia 15 $. Бензин на юге дешевле, но то сколько я проезжал на 15 литрах в Чили тут еду на 20 литров. Связано повышение расхода с очень сильными ветрами. И вот, чтоб я не скучал средь пампы, зарядил дождь. Сейчас сижу на заправке, и никакой перспективы. Перспектива, что через 1,5 часа начнет работать ресторан и можно будет поесть. Тут есть отель, но для меня дорого. Разрешили поставить палатку во дворе под деревьями.

Все еще сижу на заправке, дождь не прекращается. Спал в палатке, почти не протекла. Купленное второе одеяло к спальнику пришлось к месту. Проснулся, только все упаковал, и дождь зарядил снова. Спрашиваю у людей, кто едет с севера, говорят сплошной дождь.

Начинаем обживать стоянку. Первым добавился аргентинец Cебастьян на 400cc Honda Falcon из той же серии мотоциклов для местного рынка, что и мой Tornado. Затем двое бразильцев приехали на BMW. Я сделал попытку стартануть, но только оделся, и дождь пошел с новой силой. Бразильцы взяли отель, Себастьяно, как и я, в палатке.

Ветер и пустынная пампа. Доехал до Атлантического океана.
Город Puerto Madryn. Здесь находится заповедник с пингвинами и китами. Автобусная экскурсия стоит 150 $ + вход в парк 20 $.
Увидел кита на городском пляже. Пингвинов поехал смотреть в Punta Tombo, чтоб не тратить деньги и увидеть действительно самую большую колонию, среди которых можно ходить, а не наблюдать из окна экскурсионного автобуса. 200 км южнее Пуэрто Мадрина. Здесь совершенно нет туристов, потому как без своего транспорта добираться не удобно.

Преодолев несколько тысяч километров, сюда приплывает до полумиллиона Магеллановых пингвинов для продолжения рода. Пингвины находят свои старые норы, встречаются со своими пингвинихами, с которыми продолжают род на протяжении всей жизни (10-20 лет). Высиживание одного яйца занимает примерно 40 дней. Пингвины взращивают одного-двух птенцов. Высиживают яйца, как мама, так и папа поочередно. Первые 20 дней пингвиниха, пока папа-пингвин кормится в океане на расстоянии до 500 км от дома, затем пингвин-папа приплывает и уплывает мама. Пингвины довольно суровы, много дерутся между собой, используя клюв и передние ласты.

Из новостей хороших, сегодня добрался до Байреса! Оказалось проблемой найти в центре хостел со стоянкой для мотоцикла, большинство находятся в больших здания на верхних этажах. Хостел Kilka. 7 $ за compartido (койку в общем номере). Трехярусные кровати без лестниц. Один из самых трешевых туристических хостелов, в которых приходилось останавливаться. Но важнее, что есть внутренний дворик, куда можно поставить мотоцикл. С первого взгляда Буэнос-Айрес огромный, около часа только въезжал. Думаю, здесь мне понравится, тем более по ценам можно жить. Нужно сделать ТО мотоцикла с заменой резины, проверкой клапанов и заменой расходников. Мой пробег 7000 км, всего 10000 км.

Buenos Aires был основан в 1536 г конкистадором Педро де Мендоса.
Название "Буэнос-Айрес" город носит с XVII века. До этого город официально именовался полным именем: Ciudad de la Santisima Trinidad y Puerto de Nuestra Senora de Santa Maria de los Buenos Aires. "Город Пресвятой Троицы и Порт нашей Госпожи Святой Марии Добрых Ветров".
Сейчас полное имя тоже есть: Автономный город Буэнос-Айрес (Ciudad Autonoma de Buenos Aires).

В Байресе интересно зависнуть на неделю. Аргентинцы в общей массе мне нравятся. Не понравилось большое количество нищих, живущих на улицах, мусор. Вчера возвращался на мотоцикле из La Plata, видел как пацан что-то украл у женщины и побежал через Av. 9 de Julio полную трафика (по одной из версии самая широкая улица в мире). Не знаю добежал или нет. Водители не пропускают пешеходов, того и гляди снесут, даже женщины за рулем и те притапливают к переходу, показывая что пропускать не собираются.

Поменял задний баллон, теперь стоит Пирелли МТ-60. Сходил в Хонду, купил расходники. Осталось найти сварного, доработать багажник. Масло для мотоциклов продается на сетевых заправках YPF, они повсюду в Аргентине. Сегодня доминго, все закрыто, включая черные обменники. Поменял доллары на улице Florida. Даже со сменой президента и долгожданным разрешением хождения доллара черный курс все равно остался. В Аргентину по-прежнему выгоднее ехать с наличными долларами. И снятие с банкоматов здесь одно из самых дорогих. Ограничение на разовое снятие 200 $ при этом местные банки каждый раз берут комиссию 5-10 $.

Вчера ночью был на вечеринке каучсерферов, попал случайно после Московской водки. Литровая бутылка простояла неделю возле моих вещей. Все думают русский, значит водка его и двигают бутылку ко мне, чтобы не мешала. На самом деле кто-то оставил и съехал. С Рамоном, который когда-то соседствовал с русским и знает слова "закуска", "пельмени" и "у тебя красивые глаза", мы ей и нашли применение.

Кладбища в крупных городах ЮА - это крутые туристические сайты. На кладбище история страны, культура и атмосфера. Кладбище Реколета. В XIX веке в эту часть Байреса из-за чумы стали переселяться состоятельные жители, в дальнейшем город расширялся и сейчас кладбище находится в центральной части города. Впечатляют детальные памятники, склепы и скульптуры, особенно в сочетании с предгрозовым небом смотрится сильно.

Город La Plata находится в 50 км к югу от Байреса.
Смотреть здесь нужно Museo de la Plata. Один из лучших в мире музеев антропологии, включающий более миллиона экспонатов. Музей действительно большой и интересный. Первый этаж посвящен камушкам, животным и прочим динозаврам. Второй - про людей. Entrada - 1 $.

Еще одна достопримечательность, требующая внимания - Catedral de la Plata. Самый большой собор в Аргентине и один из крупнейших в Латинской Америке. Долгострой, строительство началось еще в XIX в, а первых посетителей принял только в конце XX в.

Переночевав на заправке, продолжаю двигаться на север по 14 руте. Два дня и 1000 км по нескончаемым ливням. Очень жарко и влажно. Не знаешь чему радоваться - дождю или солнцу. Провинция Мисьонес мне нравится, если будет погода проеду вокруг региона.

Руины San Ignacio Mini (XVII в.), оставшиеся от миссии Иезуитов по обращению индейцев Гуарани к христианству. В миссии проживали и трудились на благо ордена несколько тысяч крещенных индейцев.

Приехал в Игуасу, последние 50 км настоящие джунгли. Завтра cнова дождь по прогнозу. Поменяю масло, отдохну, послезавтра на водопады. Отличные места здесь, особенно второстепенные дороги. И почти нет заборов. В Аргентине особое к ним отношение, огораживают все. Палатку поставить вдоль трассы не реально, хорошо есть заправки YPF, где позволяют палатку поставить. Сходил в маркет за едой. Ценник соответствует туристическому месту и продают откровенный тухлях. Помидоры в РФ такие выкидывают, здесь за 3 $.
Мясо 300 г - 4 $.
В El Calafate c самым большим ледником лед по 4 $ продают, а в Игуасу с самыми большими водопадами в мире вода по 4 $.
Хостел 15 $. Показали какую кровать занимать, смотрю платье черное висит на нижнем ярусе, вот думаю круто, соседка стильная бэкпекерша. А потом пришла бабушка и легла спать, и так бывает.

Национальный парк Игуасу находится на одноименной реке на севере страны, на самой границе Бразилии и Аргентины, обе части парка внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, комплекс водопадов входит в 7-ку природных чудес света. Общая ширина каскадов около 3 км. Самый крупный водопад "Глотка дьявола" - 150 м в ширину и 700 м в длину.

Чтоб подъехать к парку, с меня взяли 2 $ за мотоцикл. Вход в парк 20 $ для иностранцев. Территория огромна, за 1 день все не обойти. Можно пройти во второй день за полцены с этим же билетом. Для этого нужно в первый день подойти в кассы с паспортом и билетом, вас занесут в базу компьютера на завтра. Почти все обошел за один день. Заняло 8 часов.
Больше всего понравилось на острове, народу не много, я там через заборчик перескочил к очень интересному месту. Уходил с острова последний, когда уже прекратилось лодочное сообщение, пришлось вскидывать белый флаг футболкой, чтобы увидели.

Сижу забинтованный, 3 часа назад разложился, не доехав до Сан-Игнасио
70 км. Cуставы целы, сильно ободрался. Виноват не я, а ананас, который хотел купить и отвлекся. Заднее колесо слетело с асфальта с перепадом высоты, мотоцикл закусило.

Завтра Навидад (Рождество), хожу в больницу на перевязку. Сильная жара и влажность. Сейчас сезон дождей, джунгли особо парят, днем выйти из дома нельзя. Живу на территории хостела в палатке (5 $). В палатке мне здесь лучше - ночью прохладней и нет комаров - закрываешь только маскитеро и кайф. На дешевой палатке, купленной в гипермаркете, за неделю расплавились пластиковые дуги от жары.

Жизнь здесь дешевле чем в остальной Аргентине. На 200 $ прожил 10 дней c отмечанием Нового года и почти ежедневным асадо (барбекю). В красной земле растет особо вкусный манго, которым я наесться никак не могу.
Опухоли спали, пью антибиотики, мажусь мазью.
Мотоцикл пострадал не сильно: приборка умерла, пластик потерся, руль погнуло. На сумку поставили заплатку, зеркало вырезали новое. Можно ехать.

Feliz Ano Nuevo !!!

За 1200 км сельва сменилась горами. Выезжал на рассвете, днем очень жарко. Из Сальты через Долину раковин еду в городок Кафайате. Буду ловить гонщиков Дакара.

Докладываю в прямом эфире. Организаторы ралли-марафона Дакар объявили о сокращении боевой дистанции восьмого этапа гонки. Сегодня участники должны были проехать два спецучастка, но первый из них был отменен из-за дождей.
По отмененному участку поеду завтра. Там у меня запланирована очень красивая дорога в сторону чилийской границы.
Проехал 15 км вместе с мотоциклистами и квадриками. В повороты влетают, как ужаленные. Сейчас они на заправке в Кафайате. Меня на халяву заправиться не пустили, недостаточно ряженый.

По самому очаровательному участку 40 руты ухожу из Кафайате в северную часть Чили и оттуда в Перу. Помимо серпантинов здесь действительно очень опасно от того, что тяжело не отвлекаться от дороги на вот такие чудеса. Вода и ветер много тысяч лет работают над этими горами, создавая уникальные ландшафты.

Обратный билет в Россию у меня был из Аргентины. В конце путешествия по ЮА вернулся сюда, чтобы подняться на вершину Америки.

Аконкагуа - Каменный Страж (язык кечуа).
Гора относится к Центральной Кордильере, располагается на границе Аргентины и Чили, является самой высокой в Андах и на всем Американском континенте.

Обычная цена на тур с восхождением 3500-4000 $, и занимает 14-20 дней. Сюда не входит permiso (разрешение) и аренда экипировки. На Аконкагуа вообще не собирался: по деньгам дорого и сезон открывается в середине ноября, а дома мне нужно быть уже к концу октября.

Я уже продал мотоцикл, нужно было возвращаться в Россию, как вдруг работа отодвинулась еще на месяц. Тут-то мыслишки сразу зашевелились в сторону Аконкагуа, я теперь успевал на открытие сезона восхождений в ноябре. Оставалась весомая проблема - отсутствие средств на тур с восхождением.

Списываюсь с гидом из Перу, который в сезон работает на Аконкагуа. С ним я ходил на свои первые 6000 в Перу. Его первая группа в Аргентине на Аконкагуа будет только в декабре, но Иван соглашается приехать и сводить меня, заодно сделав свои попутные дела.

Условия такие:
Идем быстро, на круг всего 7 дней.
Всю экипировку и Иван везет из Перу.
Я отдаю ему 1000$, камеру GoPro, покупаю еду на весь период восхождения и, само собой, мне придется купить разрешение на восхождение (пермит).

14-15 ноября. Закупаемся недостающими вещами и едой. Вечером раскладываем все по дням. Отдельный подписанный пакет на каждый прием пищи и у каждого свой пакет с ништяками (фрукты, шоколадки). Все рассчитано на 7 дней + пара дней на случай непогоды. В рационе: сухие супы, пюре, макароны, соусы, тунец, хлеб, паштет, капилитини (маленькие пельмени), чай, кофе, сухое молоко, сгущенка, сухофрукты, орехи, немного фруктов. Горелка бензиновая, газ на такой высоте плохо работает.

День первый. 16 ноября
6 утра, с большими рюкзаками пытаемся поймать такси. Молодежь расходится с пятничных вечеринок.
Наконец, ловим пустое такси до автовокзала, откуда на автобусе еще четырехчасовой переезд к национальному парку Аконкагуа.

В автобусе несколько туристов с рюкзаками, все на трекинг. В дороге спим. На регистрации в парке необходимо иметь с собой паспорт и оплаченное разрешение на вход. Регистрируемся, получаем номерные фекальные пакеты. Просто за камушком этого делать нельзя. Если пакет не сдать на выходе с содержимым, штраф 200$. Те же условия для мусора. Мне достается пакет с номером 007.

Вход в парк находится на высоте 2700 м. До базового лагеря топать 30 км с плавным набором высоты до 4300 м. Рюкзаки по 30 кг. Мула не берем, денег на это у меня не остается. Кто пойдет, берите. 30 километров протопать не проблема, а вот такая ноша делает этот переход отдельным выматывающим путешествием.

До первого лагеря Конфлюенсия 8 километров. Этот участок живописный, растительность и ничего не боящиеся птицы с зайцами.

В лагере регистрируемся. Внимания к нам много, на вершину еще никто не ходил, мы первые в этом сезоне. Врач берет показания: давление и количество кислорода в крови. Проверочный штамп врача дает право на вертолетную эвакуацию. Врач может запретить подниматься, если плохое давление, низкий кислород в крови или шумы в легких. В лагерях помимо медицинского персонала находится горная полиция, которая проверяет законность нахождения и занимается спасательными работами.

Сам парк очень чистый, несмотря на большое количество туристов. За чистотой следят как работники парка, так и сами гиды. Иван рассказывал, как лишили лицензии гида за то, что его клиент мочился в ручей.

Пересекаем реку Орконес и встаем на ночлег. Сегодня прошли около 10 км. Палатки ставить нельзя вне лагерей, но, посмотрев на наши рюкзаки, дали разрешение, попросив связаться по рации с места ночевки.

День второй. 17 ноября.
Лагерь Конфлюенсия - лагерь Площадь мулов.
Собираемся с рассветом, выходим. Навигатор рисует 17 километров до базового лагеря Plaza de mulaz (Площадь мулов), откуда начнется восхождение. Топчем по широкому плоскому ущелью. Животные и растительность остаются позади. Вершину горы не видно, видна лишь облачная шапка, почти всегда висящая над горой из-за холода.

Мысли - что я здесь делаю? Внизу город, познакомился бы с красивой девушкой, отдыхал бы оставшиеся 2 недели отпуска.

Через 5 или 6 часов доходим до базового лагеря. Сразу идем регистрироваться, но регистрировать некому. В лагере совсем тихо. Ставятся палатки, агентства готовятся к приему своих групп и организовывают сервис перед началом сезона.
Лагерь Площадь мулов большой, в сезон он становится поселком.

Ужинаем и рано ложимся спать. Чувствую высоту. С 3000 м чувствую, а нужно подняться до 7000 за пару дней. Иван на это говорит, что кровь помнит горы, хоть и прошло 3 месяца с моего последнего похода на Сахаму в Боливии.

Мелочей в горах нет. Памятка: как носить каку.
Можно накидать чего-нить в пакет. На сдаче не нюхают. Но Иван соблюдает, и я соответственно, через раз. Удобнее иметь еще пакеты для мусора, кроме основного номерного пакета.
Берете бумажное полотенце, находите максимально безветренное место за большим камнем, кладете полотенце, укрепив его по углам камешками, чтоб не сдуло. Присаживаетесь, созерцаете прекрасные виды. Закончив, делаете конвертик, прижав все это камушком от ветра. Надеваете на руку мусорный пакет, берете конверт и выворачиваете пакет. Завязываем и убираем в номерной пакет.

День третий. 18 ноября. 4300 м - 5000 м.
Оставляем лишние вещи в базовом лагере, надеваем пластиковые ботинки и начинаем подъем на гору. Иван не видел никогда гору такой пустой, мы на ней единственные!
Иван говорит, что я неправильно иду, и с таким темпом наверху мы замерзнем. Нужно идти быстрее. Придется перестраиваться и искать новый ритм.

Доходим до лагеря за 4 часа. Лагерь Канада представляет собой площадку с выделенными камнями местами под палатки. Находим много еды, оставленной еще с прошлого сезона. Берем пару консервов и растворимый сок. Ледниковая вода пустая, что-то нужно в нее добавлять, для этого кислый порошок подходит отлично.

По-прежнему чувствую высоту. Когда шевелюсь, организм работает, гоняет кислород, нормально. Когда оседаешь, начинается головная боль. Ночью было холодно и сильно мело. Такую метель здесь называют viento blanco - белый ветер.

День четвертый. 19 ноября. 5000 м - 5600 м.
Ветер стих около 4 утра. К полудню, выспавшись и пообедав, выходим до лагеря Гнездо Кондоров.

Стратегия Ивана в том, чтобы идти на штурм не из последнего штурмового лагеря на высоте 6000 м, а из предпоследнего, что на высоте 5600 м. На 6000 спать тяжело и холодно, организм не сможет восстановиться перед штурмом.
Под ногами снег, доходим до лагеря. 5600 м.
Ужинать не получается. Тошнит, снова болит голова. Съедаю таблетку ибупрофена, разжижить кровь, обезболиться и уснуть.

День пятый. 20 ноября. Вершина. 5600 м - 6960 м.
По навигатору от нашего лагеря до вершины 5 километров. Что такое 5 километров от 5600 до 6960. Это 8-10 часов.

Выход в 4 утра. С собой только необходимое: кошки, вода, немного еды, термос, фотоаппарат. Вся одежда на себе. Небо чистое - звезды, ветра нет, морозно.
Через час останавливаемся обуть кошки. Первая проблема, купленные Иваном новые кошки мне не налазят. Поменялись, пока возились, замерзли. Начинаю крутить руками, чтобы кровь подошла к рукам. Пальцы отходят с сильной болью.

Поднимаемся до лагеря Берлин (5900 м) вместе с солнцем. Чувствую себе не очень хорошо, а вот погода на редкость отличная. Нужно решать идти дальше или спускаться. Меня бы устроил вариант такой, что сегодня подъем только до 6000, завтра пробуем снова, а на сегодня хватит. Решаем подняться еще немного до штурмового лагеря и там окончательно будем решать, что делаем дальше. Время - начало восьмого. 6000 м.

- Тебе решать. Спускаемся в лагерь и идем завтра или вообще возвращаемся в город.
- Пойдем наверх Иван, когда еще такая погода будет.

Начинается тупой подъем зигзагом по широкому склону. Тропы нет, снег. Иван пробивает, я по следам. Так доходим до последнего лагеря Independencia (Независимость), отдыхаем.

Дальше на ветреные ворота (puerta del viento). Интересно было дойти хотя бы до сюда. Слышал про это место, как о переломном, чаще люди именно здесь говорят – все, достаточно!

Открытый гребень с сильными, часто ураганными, ветрами. Погода нам улыбнулась самой широкой улыбкой, было почти безветренно. Гребень проходим легко, он почти ровный. Высота 6400 - 6500 метров.

Второй раз Иван сгоняет меня с места, где пришибло кого-то камнем. Мест отдыха здесь не так много. Это место называется палец. На гребне единственная скала, за которой можно спрятаться от ветра. С этого года из-за постоянных травм от камней обязали все агентства надевать каски туристам.

После гребня снова пошел подъем, идти стало очень трудно. Несколько шагов и без сил. Какое же это удовольствие - висеть на палках и глубоко дышать.
Понимаю, что так до вершины не дойти. Нужен ритм, и я его нахожу. Сейчас вспоминаю, и мурашки по коже, была у меня галлюцинация, что этот ритм я купил, и какая-то фирма мне давала дышать. Три глубоких вдоха на один шаг, размером в стопу. Да, именно так - по три вдоха - выдоха на один шажок, и это работает!

Смотрю на часы – 13:00. У нас есть 3 часа. Иван уже сидит наверху, у следующего пункта - La cueva (пещера). Наконец, и я там. Остается последняя часть, пройти по крутой, между двух осыпающихся склонов к вершине. Кажется, совсем рядом.

Оставляем ненужную еду, я оставляю весь рюкзак, иду пустой.
Иван беспокоится, хватит ли у меня сил спуститься, и выдает очередную историю про какого-то японца, который поднялся, но спуститься не смог, не осталось сил.
Я очень устал, но у меня есть купленный ритм, который работает. Иван как гид все делает верно, три раза спросит прежде чем принять решение. Шутки закончились, ответ ему нести если что. Ответ самый материальный - лицензия.
Остается метров 200-300 до вершины. Говорю, что если дошел сюда, дойду до вершины, если дойду до вершины, то как-нибудь спущусь. Говорю так уверено потому, что раньше всегда хватало сил на спуск, да очень тяжело было, но терпимо. Сейчас я так уверен бы не был.

Идти все труднее, уклон стал круче. Вершина вроде рядом, но так далеко. Уже и мой купленный ритм ослабевает, видимо, в воображаемых баллонах кончается кислород.

На вершине снега мало, его сдувает. Есть ветер и вид на всю центральную Кордильеру, в которой около двухсот шеститысячников. Делаем фото, Иван разматывает веревку на страховку, спуск.

Спускаем несколько метров и все, я сажусь. Делаю 10 - 20 глубоких вдохов. Еще несколько метров спуска и опять сажусь. Сил совсем не осталось.
Говорю Ивану, чтобы отвязывал. Я отсижусь и пойду потихоньку с частыми остановками. Жди меня у пещеры, где рюкзаки оставили.
Очередной раз сажусь на снег. Тошнота вырывает все из организма в виде желтой жидкости из желудка. Не взял ничего с собой на вершину, ни воды, ни шоколад зарядиться, все в рюкзаке. Накрывает мысль, что я могу здесь остаться навсегда, если не встану сейчас.

Такой выбор получается. Сидеть целый час и дышать-дышать и умереть, или сейчас выложиться на спуске, но выжить. Время - начало шестого, поднимаются облака. Реальность, где облака не спускаются, а поднимаются. Паники не помню, не было, удивляет, как легко примиряешься с такими перспективами.
Встаю, делаю несколько шагов, падаю, скатываюсь. Так вставая и падая, доползаю до Ивана. Все еще светит солнце. Достаю из рюкзака термос, выпиваю две кружки горячего чая, помогает, скорее бы под 6000 спуститься, там должно полегчать.

Очередной раз упав от бессилия на снег, смотрю прекрасный закат под углом склона. Оптический эффект, как будто два солнца, одно сверху, и из-под облаков второе. Заставляю себя достать фотоаппарат, но его нет! Ушел из кармана при кувырканиях где-то выше. Если бы он лежал в 100 метрах наверху в прямой видимости, я бы не смог к нему подняться.

Фотоаппарат ко мне вернется через полгода из Австрии, при совершенно чудесных обстоятельствах.

Спускаемся к лагерю уже по темноте. Иван греет воду, я ложусь в спальник, совершенно без сил. Теперь можно умирать, но умереть не получается, ночью еще раз стошнило и какие-то тупые сны снились, было холодно, но сил не было даже натянуть вторые носки.

День шестой. 21 ноября. Спуск.
Утром выходим около 9-ти. Планы наполеоновские – спуститься в базовый лагерь, пройти 30 км и уехать в город. Планы меняются почти сразу, спуститься быстро не получается, сыпуха замерзла и мягко сбежать по ней не получается. У меня начинают болеть отмороженные вчера большие пальцы ног. Часа через 3 спускаем к базовому лагерю. Мы были первые в этом году на вершине. Для Ивана, как гида, особый престиж, подняться первым. Иван, кстати, к России никакого отношения не имеет, он простой перуанец с таким, обычным для нас, именем.
Остальные гиды нас поздравляют. Собираем вещи, идем.

Останавливаюсь, перевязываю пластырем больные пальцы. Доходим, наконец, до места, где ночевали в первую ночь. Ставим палатку, я снимаю ботинки и влезть в них нормально больше не смогу. Спать. Ночью решаю разбинтовать пальцы, там все плохо. Ногти на больших пальцах, как сыр на масле. Чувствительности на коже почти нет. Как я тогда мечтал о каких-нибудь сандалиях!

День седьмой. 22 ноября. Последний.
Утром высовываю стельки из ботинок, чтобы было свободнее. Часа за два доходим до первого лагеря. Осмотр у врача. Молодой доктор сказал, что жить буду, обморожения не сильные, но с ногтями придется расстаться. К вечеру были в городе.